In inverno, alberi da frutto e cespugli di bacche di diverse varietà sono danneggiati in un modo o nell'altro dal gelo, soffrono di sbalzi di temperatura e altri fattori. Questi suggerimenti aiuteranno i giardinieri dilettanti, in particolare quelli che hanno recentemente iniziato a fare giardinaggio, per preservare il giardino e ottenere un ricco raccolto in futuro.
Prima di tutto, dalle gelate: molto spesso la parte aerea delle piante soffre. Negli alberi di mele e pere vengono congelati rami e germogli annuali, sacchi di frutta, tronchi e rami di rami scheletrici. Negli alberi da frutto in pietra, i germogli di frutta, così come le estremità dei germogli annuali, spesso si congelano. In inverni rigidi, la parte aerea degli alberi da frutto in pietra si congela completamente lungo la linea della copertura nevosa. Se non c'è, la temperatura del suolo può scendere a -9-16 ° C, e quindi le parti radicali degli alberi di diverse specie vengono danneggiate e persino muoiono (congelare).
Inoltre, sono molto comuni lesioni pericolose come scottature solari, nonché ossa di gelo di tronchi e rami di rami scheletrici. Con buchi di brina sulla corteccia, si possono vedere fessure longitudinali profonde di diverse lunghezze. La corteccia lungo le fessure esfolia dal legno, aumentando le dimensioni delle ferite. Soprattutto, gli alberi che non finiscono la loro crescita in tempo e il legno non è maturato ne soffrono. Il grado di danno dipende dall'età, dalla varietà e anche dall'altezza del tronco d'albero.
Anche i raccolti di bacche soffrono di gelo. Negli inverni senza neve e leggermente nevosi a una temperatura dell'aria di meno 13-16 ° C, le piantagioni di fragole sono gravemente danneggiate o completamente congelate e negli inverni con forti sbalzi di temperatura, le piantagioni di lamponi spesso muoiono. Ribes e uva spina sono caratterizzati da un'elevata resistenza al gelo. Il loro apparato radicale può resistere a temperature fino a 18 gradi sotto zero.
Per aumentare la resistenza invernale degli alberi da frutto, è necessario creare le condizioni per un'intensa crescita delle piante all'inizio della stagione di crescita e il completamento tempestivo della maturazione del legno e l'accumulo di nutrienti nella seconda metà della stagione di crescita, seguiti da una transizione verso uno stato dormiente. Di grande importanza per questo è l'ottimale fornitura uniforme di piante con acqua per tutta l'estate e l'autunno. In tali condizioni, lo stato fisiologico di alberi e cespugli migliora significativamente, il che contribuisce alla loro resistenza invernale.
La coltivazione del giardino con umidità irregolare o limitata e siccità, al contrario, peggiora la condizione delle piante, che di conseguenza ne terminano la crescita precoce. Una cessazione prematura della crescita riduce la resistenza invernale. Un inumidimento limitato e irregolare, così come il ristagno del terreno nel giardino, porta a danni alla corteccia dei tronchi e alla ramificazione dei rami a causa delle scottature solari, al congelamento del sistema radicale.
I fertilizzanti azotati applicati all'inizio della primavera o nel tardo autunno alle dosi richieste (600-900 g al centesimo a seconda della fertilità del suolo) contribuiscono anche a migliorare le proprietà dei tessuti, che riduce l'effetto negativo del surriscaldamento e riduce la probabilità di danni agli alberi. La concimazione migliora i processi di crescita delle piante, contribuisce all'accumulo di nutrienti, aumenta la resistenza invernale.
I fertilizzanti al fosforo-potassio aumentano la resistenza dei tessuti di corteccia e cambio a fattori ambientali avversi. Gli alberi alimentati sistematicamente da loro (900 g di fosforo e 120 g di potassio per cento metri quadrati) sono meno danneggiati dalle scottature solari. Il pericolo di danni invernali aumenta dopo una forte potatura anti-invecchiamento degli alberi, a seguito della quale i processi di crescita sono migliorati e i tessuti non maturano. Solo una potatura moderata garantisce la normale crescita dei germogli annuali e il completamento tempestivo dei processi di crescita, il che aiuta ad aumentare la resistenza al gelo.
Soprattutto subiscono danni invernali alla varietà di mele a maturazione tardiva, in particolare Renet Simirenko, Idared, Jonathan; dai voti autunnali - Renet Landsbergsky, Parmen d'oro.
Una tecnica importante che riduce il danno al tronco e alla ramificazione dei rami degli alberi scheletrici è l'innesto di esche vive di varietà non invernali nella corona di alberi di varietà resistenti. Si nota un'alta resistenza invernale tra le varietà di mele: Antonovka e tra le pere - Pera di bosco. Le gelate e le scottature solari spesso danneggiano ciliegie, prugne e albicocche. Pertanto, è importante scegliere le piantine per la coltivazione delle varietà più resistenti al gelo e all'inverno. Va tenuto presente che gli alberi a stelo elevato subiscono più danni rispetto agli alberi a basso fusto.
Per resistere agli attacchi di gelo e alle scottature solari degli alberi, è necessario ridurre la forte fluttuazione della temperatura nei tessuti della corteccia e dei rami del tronco nelle giornate di sole in inverno e primavera e limitare l'accesso della luce solare intensa ai tessuti superficiali della corteccia. Insieme alla formazione di alberi con buche basse, questo può essere ottenuto in molti altri modi.
Verso la fine dell'autunno (da fine novembre a inizio dicembre), tronchi e rami di rami scheletrici di alberi giovani e fruttiferi vengono imbiancati con malta di calce al 20% o calce con solfato di rame (2 kg di calce, 500 g di vetriolo per secchio d'acqua). È anche possibile utilizzare la vernice a base d'acqua (BC-511, EVA-27A, VD-KCh-577), che viene applicata sulla superficie degli alberi in autunno prima dell'inizio del gelo e dura fino a tre anni, proteggendo dalle ustioni. Si consiglia di spruzzare con latte di calce l'intera corona. Quindi la corteccia di tutti i rami e il tronco dell'albero, così come i germogli di frutta, saranno protetti dalle scottature solari. È particolarmente utile spruzzare l'intera corona di alberi come albicocche, ciliegie, varietà invernali di meli.
Per evitare danni ai tronchi dei giovani alberi, si consiglia per l'inverno di legarli con canne, gambi di girasole, mais, carta bianca spessa. È consigliabile utilizzare diversi materiali polimerici per legare gli alberi: pellicole di polietilene bianco latte traforate che mantengono le loro proprietà meccaniche per 4-5 anni. La rilegatura deve essere allentata regolarmente in modo tale che con la crescita dello stelo in larghezza tra il film e la superficie della corteccia del tronco, rimanga uno spazio di 1-2 cm, fatto per il normale scambio di gas. Ma è meglio usare reti plastificate che resistono a 5-6 anni di uso continuo.
È inopportuno legare gli alberi con pellicole polimeriche trasparenti e di colore scuro continuo, feltro per coperture, perché quindi, a causa dell'effetto serra, la corteccia è molto calda. Quindi, a una temperatura dell'aria di meno 2-3, la temperatura della corteccia può aumentare a più 30, il che porta persino alla morte degli alberi. Al fine di proteggere i tronchi da scottature solari e danni ai giovani alberi da parte dei roditori, in nessun caso è necessario utilizzare olio e altre sostanze contenenti grassi. Il grasso entra nel tessuto, interrompe lo scambio di gas e porta alla morte del tessuto corticale, le cellule del cambio.
In inverni senza neve e leggermente nevosi, per proteggere il sistema radicale dal congelamento (specialmente su terreni argillosi sabbiosi leggeri), viene utilizzata la pacciamatura di tronchi d'albero con torba, segatura, humus con uno strato di 10-12 cm. Se è caduta abbastanza neve, viene versata e compattata attorno al tronco d'albero, facendo nevicare pozzi, installare gli scudi in modo che quando la neve si scioglie, l'acqua di fusione non si scarichi sul lato della strada. Uva, citronella, actinidia, rose devono essere inclinate a terra e coperte di neve, segatura, torba.
